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Réveil sur le sable et trains-couchettes pour Delhi

NAH — Sun, 13 May 2012 12:23:36 +0000

Aujourd’hui mardi 27 mars, réveil sur les dunes : les chiens sont toujours là mais inoffensifs. Notre petit-déjeuner nous attend, nous avons un long chemin pour rentrer. Tellement long que notre guide nous y emmène au trot… au trot de dromadaire oui tout à fait ! Et c’est assez folklorique en effet. C’est surtout très castratoire suivant Nicolas. Et simplement douloureux pour Adé et Hélène. Mais bon, ça change du bus au moins ! En arrivant à Jaisalmer nous embarquons dans un de ces fameux trains indiens pour 14 heures de trajet avant de rallier Delhi. Nous avons pris la classe 3AC, pour être sur de pouvoir dormir. 3 couchettes se superposent donc en hauteur. Des draps et même des prises électriques sont disponibles : grand luxe ! Seul le bruit et les toilettes laissent à désirer mais on ne va pas se plaindre non plus ! C’est dans l’ensemble très correct pour ce à quoi on s’attendait après l’expérience des bus…
Nous passons quelques jours à Delhi, très colorée à l’image de l’Inde, au travers du marché de Dili hât, Humayun Tomb… Cela dit notre séjour ici restera surtout marqué par l’état d’Hélène et Nico, malades comme des chiens pendant trois jours…

Merci à Gustave, Shaurya et Aymeric pour leur accueil hors du commun et cette semaine passée avec eux d’où est ressorti ce clip-vidéo déjà culte : Brown Rang Ne

Brown Rang Ne au Terminal from NAH WORLD TOUR on Vimeo.

Jaisalmer : Randonnée à dos de dromadaire dans le désert du Thar

NAH — Sat, 12 May 2012 08:41:59 +0000

Nous arrivons à Jaisalmer après 5 heures de bus qui se déroulent relativement bien malgré les nombreuses personnes entassées dans les allées et sur nos genoux. La route était aussi chaotique et détruite que toutes les routes vues à présent mais au moins on ne nous a pas embêtés plus que ça. Au sortir du bus, une foule compacte de rabatteurs nous entourent pour nous ramener dans leur hôtel. Certains clament leur gratuité, d’autres offrent des Jeep à 5 ruppes, certains ne se réclament d’aucuns hôtels… Une vraie basse-cour ! Un des nombreux rabatteurs s’empare du sac d’Hélène et le monte sur le toit de sa jeep. Adélaïde et Nico s’énervent et commencent à crier aussi fort que les rabatteurs pénibles et stressants. C’est vrai qu’on se sent chair à saucisse, ou portefeuille sur patte. Les rabatteurs quant à eux n’ont rien pour vivre à part leur tuk tuk et leurs commissions, c’est la basse saison en plus, ces gens ne nous veulent pas du mal, ils veulent gagner leur pain. Mais en attendant ils en deviennent presque agressifs à vouloir nous faire monter dans LEUR véhicule… Bref on finit par monter dans un tuk tuk 5 fois plus cher que les autres mais qui ne parlait d’aucun hôtel. Il nous emmène au bon endroit et nous nous installons dans une petite chambre pour 3 avec une douche et des toilettes empilées, comme d’habitude. C’est parfait. Nous bénéficions en plus d’une vue parfaite sur le fort.

Dès le lendemain, lever avec les vaches sacrées pour monter dans la jeep qui s’enfonce dans le désert.

Au bout de 40 minutes de poussière dans les yeux, nous voici arrivés au milieu de nul part où se trouvent nos deux guides et 4 dromadaires. Premier défi: monter sur le dromadaire ! Drôle d’animal que celui-là, aux lèvres pendantes, les yeux hagards, le poil court et rêche, les pieds tout plat et la figure grimaçante.

Leurs narines sont percées pour y amarrer une corde qui les dirige. On s’installe sur de gros coussins attachés sur sa bosse puis tire sur la corde pour le relever. Mais ce sont d’abord ses pattes arrières qui se lèvent, nous déséquilibrant à l’avant quelques instant avant que le tout nous soulève jusqu’à 2 mètres du sol. C’est impressionnant tout de même. La démarche est lente et très balançante : d’avant en arrière, cela fait assez mal à l’entrejambe. Ce sont les joies de la traversée du désert à dos de dromadaires.

Et puis les paysages sont magiques, entre les dunes de sable, les étendues rocailleuses, les petits champs entre deux huttes villageoises… et soudain : les enfants. Les enfants qui nous courent après, réclamant de l’argent et…et tentant de nous arracher nos chaussures ! Adélaïde les repousse… La sanction ne se fait pas attendre, les vilains gosses commencent à lui jeter des cailloux, mais des gros en plus. Nous avons beau nous éloigner assez vite, ces gosses visent bien ! Le guide nous raconte les mauvais effets des dons des touristes sur ces enfants. Encore une fois c’est parce que certains n’ont pas été responsables, en leur laissant montres, rupees et autres choses superficielles que désormais ils réclament. Le soir nous atteignons des dunes de sable d’où voir le coucher du soleil. Mais le smog permanent qui floute le ciel orangé indien ne permet pas de distinguer le soleil rougissant. Un petit thé chaï massala au lait pour accompagner le diner et il est temps d’installer le camp pour la nuit : 3 couvertures sur le sable et puis c’est bon. Mais une armée de scarabée est sorti du sable à la tombée de la nuit : ils ont tout envahi. Il nous faut donc nous déplacer au sommet de la dune pour avoir la paix…enfin jusqu’à 3 heures du mat, quand une horde de chiens sauvages a décidé de venir se blottir contre nous.

Péniblement nous les repoussons pour tenter de retrouver le sommeil sous le ciel étoilé.

Les palais des Maharadjas et un festival Sindhi haut en couleur

NAH — Mon, 30 Apr 2012 15:35:56 +0000

Aujourd’hui samedi 24 mars, Adé qui n’est pas en grande forme se repose à l’hôtel pendant qu’Hélène et Nico visitent le cénotaphe de marbre blanc, construit par un maharadjah en l’honneur de sa femme juste après qu’elle soit décédée.

En rentrant, on assiste juste devant notre hôtel à un festival Sindhi (minorité indienne originaire du Pakistan) pour le moins surprenant… On voit que des couples dansent sur des chars mais en s’approchant… les femmes sont en fait des hommes ! En discutant avec des locaux, on apprendra plus tard que c’est parce que les femmes n’ont pas le droit de s’exhiber ainsi, les hommes préférant donc jouer le rôle de la femme plutôt que de voir la leur sur le char…

Jodhpur la surpeuplée, égout à ciel ouvert mais Jodhpur la merveilleuse

NAH — Mon, 30 Apr 2012 15:27:32 +0000

Aujourd’hui jeudi 24 mars, nous partons pour Jodhpur dans un bus comme à l’habitude bien rempli, la route est magnifique.

Le majestueux fort rajput : Mehrangarh. Construit au 15 eme siècle par des maharajahs, cette forteresse est un exemple de raffinement, d’art et de culture à l’indienne (Pour l’anecdote, il servit de base à Tolkien pour la description des forteresses de son « monde du milieu » ).

Les sales du fort font office également de musée, on peut entre autres y apercevoir de très anciennes peintures et des palanquins.

A ses pieds, au Nord, s’étend la ville bleue, nommée d’après les couleurs des habitations provenant d’anciens brahmanes qui y vivaient et qui vénéraient Krishna, dont le visage est représenté en bleu.

On aperçoit également d’autres très beaux palaces du haut des remparts.

On fait ensuite un tour dans la ville en passant par le marché, ses magasins d’épices et ses ruelles bondées ainsi que la superbe Clock Tower, sur la place centrale de la ville. On y croise également une procession de femmes.

Pour finir, on se fait plaisir en allant gouter la spécialité locale, le thali : le riz est l’ingrédient principal, servi à volonté et accompagné de 5 sauces : chutney, du dal (sauce aux lentilles), des légumes, de la viande plus ou moins épicés et de 2 types de galettes : le roti et le chapati. et un dessert à base de lait et très sucré. On assiste en dînant à un spectacle de danse auquel se prête volontiers Hélène.

Découverte d’Udaïpur

NAH — Wed, 25 Apr 2012 05:16:32 +0000

Petite note avant de commencer l’article: vous pouvez désormais cliquer sur les photos pour les voir en grand format!

Aujourd’hui mercredi 21 mars, arrivés tous engourdis et cernés à 9h à Udaïpur, nous montons dans le premier rickshaw pour rejoindre l’auberge que nous avons choisi… Et là c’est l’émerveillement devant une vue sublime des palaces se reflétant dans l’eau du lac, sous ce ciel orangé si propre à l’Inde… magique… Ces couleurs ne nous quitteront plus désormais et nous laissons donc les photos parler d’elles-mêmes pour la suite de nos deux semaines en Inde, avec quelques courtes pauses descriptives ou anecdotiques.

Les rues d’Udaipur

Petite sieste improvisée dans un magasin « d’artisanat »

Le fort d’Udaipur

Depuis le fort, on aperçoit des singes se trimballant sur les toits de la ville, chassés par un habitant qui ne veut pas se faire chaparder sa nourriture!

Rencontre devant le temple d’Udaipur

Au bord du lac

Randonnée sur les chevaux du Maharadja dans l’arrière-pays râjasthâni

Lors d’une randonnée à cheval qu’Adé et Hélène ont effectué dans le désert du Thar : Elles passent devant quantités de petites huttes de pailles où vivent des familles indiennes, les femmes marchant le long du sentier avec des cruches immenses en équilibre sur la tête qu’il faut aller remplir au petit puits. Les gosses saluent à chaque passage, « Namaste, Namaste ! » Puis au détour d’une colline elles arrivent devant une somptueuse oasis apparaissant comme un mirage vert au milieu de cet univers de poussière ocre. Des palmiers, un lac, des nénuphars… l’endroit idéal pour faire une halte.

Assises au bord de l’eau elles discutent avec le guide. Hélène se retourne un instant pour voir la tête mi horrifiée, mi-amusée d’Adé qui lui dit « Euh… Hélène, pourquoi le guide il caresse tes cheveux comme ça ? » Hélène sentait bien un truc tirer en effet… Doucement là on se calme, ce n’est pas une poupée. Elle se montre indulgente mais à peine le dos tournée, le guide lui met son doigt dans son oreille ! Elle le retire d’un geste vif et commence à être franchement choquée mais il remet son doigt dans l’oreille, alors là non ! ça suffit maintenant, elle se lève et s’éloigne en le regardant interloquée… Drôle de coutume quel qu’elle soit ! On rentre maintenant !

L’Inde : Le désenchantement

NAH — Wed, 25 Apr 2012 04:28:27 +0000

Aujourd’hui mardi 20 mars, Adé et Hélène revêtent leurs saris et sortent déjeuner. Et les commentaires fusent ! Toutes les 5 sec on a le droit à un ‘Biutiful Saree’, ‘OOOOh, nice sari’ ‘Indian Girl, like Indian Girl’ ‘Oh biutiful Madam, biutiful’ ‘Whites with sarees : do you like it ? Biutiful on you !’ Les femmes leur demandent où elles les ont acheté, combien, touche le tissu, apprécient la qualité, rougissent, sourient, se moquent, rigolent, saluent le geste… En tout cas personne ne semble indifférent ! C’est vrai qu’en y pensant on ne voit aucune européenne portant le sari. Elles se contentent de larges pantalons et de tuniques hippies. Nous sommes fières de le porter, c’est très élégant et signe d’intégration dans la culture indienne. Et les Indiens comme les Indiennes semblent honorés et ravis de notre geste. Bref tout va bien jusqu’à ce qu’arrive l’heure de prendre le bus que nous avons réservé pour Udaïpur. Pour quelques euros, on nous a toujours conseillé de prendre les meilleurs car les conditions de conduite et de route sont VRAIMENT dangereuses… Et pour 16 heures de route ça vaut le coup. Mais plutôt voyageurs au budget serrés, on prend un bus touristique lambda, censé être avec clim tout de même ! Mais lorsqu’on voit arriver le soi-disant ‘bus touristique’ après une heure d’attente sur un trottoir du Nord de Bombay : la climatisation promise se résume à des fenêtres qui ne ferment plus, et les places « sleepers » réservées sont des placards en hauteur où on n’a pas intérêt d’être grand, gros ou encore moins claustrophobes pour pouvoir rentrer. Sans parler de l’âge du bus, l’état des sièges, des compartiments bagages où s’entassent 10 cm de couche poussière, l’odeur, les cris des Indiens… Et puis ça va aller en s’empirant… Apeurés par les « placards perchés » où l’on ne peut pas s’asseoir ni s’attacher et où l’air étouffant empêche de respirer correctement, nous nous installons sur des fauteuils libres. Il n’y a pas de ceinture non plus et ils ne sont pas beaucoup mieux mais on respire au moins. Mais là on nous demande de partir car on n’a pas payer pour ! C’est un comble ! Il n’y a personne dessus ça dérange qui ! En plus on a payé la « taxe du blanc » vu que tous les autres passagers ont payer 300 ruppes pour un siège, 500 pour un sleeper, et qu’on nous en a demandé 800 ! Mais non, ils ont décidé de nous em**bêter. Ils nous donnent constamment des ordres en plus : assis-toi là, fais ça, donne-moi ça… ça commence à bien faire ! D’autres Indiens se mêlent de la chose, nous disent de bouger alors qu’on a payé plus et que surtout on ne dérange personne le bus est vide ! Mais de quoi je me mêle ?! Et puis on n’avance pas, cela fait 3 heures que nous sommes partis et toujours garés dans la banlieue de Bombay, à attendre que les rabatteurs fassent monter du monde. La nuit tombe et les arrêts se multiplient. On descend à une pseudo station-essence (la succession de bidonvilles poussiéreux le long des routes rend la distinction délicate) où on se demande les toilettes… Ce trou derrière le mur plein d’excrément ? Ah d’accord… A quoi on s’attendait en même temps… Bon allez, on ne va pas faire les chochottes. On s’y attendait. C’est plutôt la colère qui amène de l’amertume. Le fait de s’être fait prendre pour des imbéciles et hurlés dessus en plus depuis le matin plutôt que les conditions de voyage. En rentrant dans le bus ça croule de personnes désormais, ils s’entassent à 5 ou 6 sur un sleeper, le double dans l’allée… Et ça crie… Et on a froid… joyeuse nuit…

L’enchantement à la Bollywood

NAH — Sat, 21 Apr 2012 04:23:17 +0000

Aujourd’hui lundi 19 mars, nous prenons tous trois le même chemin que la veille en bifurquant après le Prince of Wales museum pour se rendre à la Synaguogue bleue, bien nommée à la vue du turquoise vieillissant de ses murs. L’intérieur est au contraire plutôt sobre. Puis nous marchons un bon moment afin de rejoindre Victoria Terminus, la célèbrissime gare centrale de Mumbaï, chef-œuvre imposant hérité de l’ère coloniale.

L’intérieur est tout aussi majestueux, mais caché par la cohue indienne qui y règne. Personne ne semble prêter attention aux plafonds sculptés, aux vitraux ou encore aux lustres. Sur le chemin sur qui tombons-nous au hasard ? Seethal !!! Elle est toujours avec ses éventails à plumes, accompagnées de 3 amies qui ne nous lâchent plus, fascinés par les « amis » tous blancs de Seethal.

Trop heureux de cette rencontre, on décide de l’inviter à Mc Do. C’est peut-être dégoutant mais c’est original pour elle, et propre pour le quartier. Elle est très réticente, pensant qu’on y mange que de la viande alors qu’elle est végétarienne comme tous les hindous, et aussi peut-être parce que cela lui fait peur de rentrer dans ce lieu d’étrangers et de castes supérieures. On finit par la convaincre et cela devient amusant. Elle prend un menu végétarien (Il n’y a dans tous les cas pas de bœuf vendus ici et peu de ressemblance avec les Mc Do étrangers) et une glace mais ne mange pas grand chose, préférant tout emporter dehors pour ses amies de rue. On marche longtemps ensemble, elle veut nous donner une adresse mais n’en a pas. Alors elle nous emmène près de l’Oval Maidan pour nous faire prendre l’adresse d’une policière gardant l’Université. Elle la voit tous les jours, elle pourra lui donner notre lettre. Nous rencontrons sa cousine et son bébé de quelques mois, puis la quittons pour prendre le train.

Nous nous rendons à Dharavi, le plus grand bidonville d’Inde, ses 1 million d’habitants et son économie millionaire malgré les apparences. Les gens paient des loyers pour 4 murs de tôle et parfois de l’électricité. Ils ont des commerces internes et en lien avec l’extérieur. Certains travaillent même dans des bureaux en ville et reviennent vivre là le soir. Depuis le pont de la gare, on voit les saris colorés qui sèchent au soleil le long des voix de chemin de fer. Les poubelles sont le terrain de jeux des enfants et la nourriture pour les nombreuses vaches et chiens errants.

C’est de là que part le Great Wall Project, ce mur de 2 km longeant la voix de chemin de fer et où les artistes du monde entier sont invités à laisser leur trace. Si certains dessins ou tags (pour les étrangers : les bombes coûtent trop chers ici) sont encore visibles, la plupart sont à demi-effacés par la pollution, la crasse ou les messages politiques. Le projet ne date pourtant que de 2010… Déçus, nous nous rendons à Adji Hali, la grande mosquée insulaire. Cette mosquée est reliée à Bombay par une large voix terrestre recouverte à chaque marrée haute. Elle se détache alors au loin tel un Mont saint-Michel Blanc, à un niveau…et avec 4 minarets …

Bref, il nous faut emprunter cette longue voie encadrée de stands et de mendiants déformés pour rejoindre la mosquée, puis couvrir nos cheveux, retirer nos chaussures et enfin faire les lavements. Seuls les hommes peuvent pénétrer au sein du bâtiment central. La foule est écrasante, on ressort vite, et partons vite même, écoeurés par la déchetterie maritime que révèle la marée basse.

Puis Nico et Hélène partent vivre l’aventure bolywoodienne dans le cinéma principal de Colaba. Le billet vaut à peine 2€ alors que le cadre est majestueux. C’est une véritable salle de théâtre rétro avec balcons et sièges défraichis des années 60. Les bandes-annonces paraissent aussi vieilles que le mobilier. Mais soudain, avant que le film ne commence, un drapeau indien flottant apparaît sur l’écran, tout le monde se lève, la main sur le cœur, c’est l’heure de l’hymne national. Tout le monde chante en chœur jusqu’à la fin, se rassoit, puis assiste au début du film… Etonnant. Mais pas plus que les commentaires et rires déchainés des Indiens tout au long de la séance. Le scénario a beau être en hindi, il n’est pas compliqué à comprendre.

Mumbaï la folle

NAH — Fri, 20 Apr 2012 16:39:44 +0000

Aujourd’hui dimanche 18 mars, nous prenons notre premier petit déjeuner indien à Bombay, notre nouvelle destination. Nous sortons ensuite et remarquons la circulation: un chaos des plus total dans un concert tonitruant et incessant de klaxons, au milieu d’une explosion de couleurs. On est aux anges. Que l’on aime ou on déteste, le charme indéniable de cette ville ne laisse personne indifférent. On se remet aux âpres négociations avec le taxi qui doit nous mener en centre-ville, à Colaba, c’est à dire au sud de la péninsule, pour trouver une auberge de jeunesse peu chere… En traversant la ville en taxi, nous prenons conscience de l’ampleur de cet incroyable et sublime désordre indien.

La ville offre un spectaculaire enchevêtrement architectural : les styles gothique, victorien et Art déco s’y mêlent, reflétant l’époque coloniale britannique et d’innombrables années d’influence européenne, en même temps que les bâtisses délabrées en technicolor et les bidonvilles tentaculaires.

Nous arrivons enfin devant l’hotel petit budget de l’armée du salut où nous nous rendons.

Nous longeons ensuite le célébrissime Taj Mahal Hotel, si prestigieux en bord de l’océan, bien que ce dernier soit trouble. Les Porsche sont garés le long de cet hôtel alors que les vendeurs de rues sont souvent repoussés. Nous nous offrons un petit tour en calèche dans le quartier… c’est vu et revu mais toujours aussi agréable ! Nous allons vers la Gateway of India, cet arc de triomphe attirant les foules de touristes indiens avant de s’éloigner du front de mer pour remonter vers Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (ancien Prince of Wales Museum) puis vers l’Oval Maidan bordé de l’University of Mumbaï et la High Court, le long de dizaines de terrains de criquet, toujours pleins et parcourus par les joueurs et spectateurs avec autant de ferveur, qu’elle que soient leur classe sociale.

En chemin Hélène engage la conversation avec une vendeuse de rue et cette dernière nous propose d’aller dans son quartier pour acheter des saris pas chers… mais il faut prendre le train (leur métro). D’abord hésitants, on finit par foncer, et en plus elle nous paie les billets ! Non mais c’est fou ! C’est elle, la petite vendeuse de rue vivant dans un bidonville, qui veut nous offrir nos billets ! A 4 rupees soit mais tout de même ! Elle est si adorable ! On passe quelques stations et nous arrêtons à … Mahalaxmi, où se trouve Dhobi Ghât !

LE fameux bidonville surnommé « le lavoir de l’Inde » avec plus de 1024 lavoirs à ciels ouverts vieux de 140 ans, où se retrouvent la majorité des vêtements à laver de Mumbaï.

Les couleurs sont somptueuses encore une fois. Là outre les enfants des rues, plusieurs femmes nous sautent dessus avec de nous vendre leurs articles. Seethal, notre jeune amie, leur parle de notre envie de saris, et tout de suite plusieurs femmes partent et reviennent 5 minutes après les bras chargés d’étoles scintillantes. Plusieurs dizaines de minutes d’après d’âpres négociations et de rires, les filles se mettent d’accord sur plusieurs tissus qu’il faudra encore faire ajuster chez un tailleur de rue.

Mais pour l’heure, un peu fatigués de notre longue journée de marche nous rentrons à Churchgate (notre station) avec Seethal qui a tenu à nous accompagner. Cette fois-ci c’est nous qui payons ! Adorable cette Indienne. Elle qui va se marier dans deux mois avec un homme choisi par sa famille. Il vient D’Ahmedabad. La tradition veut que ce soit les parents qui choisissent l’époux de leur fille au sein de leur jati (caste). Ils devront ensuite payer une dot pour leur fille qui ira vivre avec son époux. D’où le nombre trop élevé d’assassinat de fillettes au profit des garçons. Si les castes ne sont pas très visibles au jour le jour à part quand un homme se lève pour un autre, elles sont en revanche encore assez enracinées dans les traditions des populations pauvres et rurales , ou chez les générations précédentes. Et ce malgré leur abolition officielle en 1961 et l’instauration de quotas dans les universités.

Vendeur de rue de jus de canne à sucre

Singapour (et contre)

NAH — Mon, 16 Apr 2012 14:56:15 +0000

Aujourd’hui, mercredi 14 mars, nous atterrissons à Singapour : pas d’hésitation, on file au Budget Terminal retrouver Victoire, une ancienne colocataire et amie d’Adélaïde qui décolle pour le Vietnam quelques heures plus tard et a proposé de nous laisser les clés de son appartement pour le week end. Malheureusement, à cause d’une erreur de terminal nous n’arriverons pas à croiser Victoire, mais pas d’inquiétude, les clés sont chez son voisin… Nous voilà donc plus que confortablement installés dans l’appartement de Victoire et de ses colocataires (que l’on remercie infiniment une fois encore !). Fatigués du voyage, nous sommes surtout affamés et pressés de découvrir la gastronomie Singapourienne : direction un petit restaurant chinois du quartier pour gouter quelques spécialités qui serons pour certains une réussite, pour d’autres beaucoup moins…

Aujourd’hui, jeudi 15 mars, nous partons découvrir une partie du centre de la cité-état : première direction, Little India pour découvrir un marché complet (produits frais, stand de nourriture, vêtements, chaussures…) le tout à l’indienne bien sûr ! Après une petit étude de marché sur le prix des saris, Hélène et Adélaïde décident qu’elles les achèterons en Inde… On flâne quelques heures avant un déjeuner bien mérité dans les stands du rez de chaussée, au programme pratas (sorte de crêpe fourrée) et autres spécialités, le tout en sirotant du thé vert glacé et du jus de citron vert…

Repus, nous voilà prêt à repartir direction l’immense centre commercial (que dis-je, temple !) de l’électronique à Singapour : le Sim Lin Square, un bâtiment de 6 étages entièrement consacré aux produits électroniques en tout genre et à tout ce qui s’y rapporte de près ou de loin : on y trouve toutes les qualités, tous les prix, des vrais, des faux etc… Ce qui nous choque est l’accueil que l’on nous réserve, ici la règle est que si l’on s’intéresse ou même si seulement on semble s’intéresser à quelque chose, il faut l’acheter tout de suite sinon on se prend de dures réflexions des vendeurs qui peuvent aller jusqu’à vous ordonner de quitter le magasin… Ici pas question d’essayer, de comparer… On achète ou pas, point barre… Un peu déroutant (et dérangeant il faut le dire) pour nous.
Nous quittons donc cet endroit avec une impression très mitigée, nous avons fait quelques achats mais nous avons tous les crainte d’avoir été arnaqués : par exemple, Adélaïde a acheté un disque dur externe et sa housse, le montant de la transaction s’élève à 125 SG$, le vendeur n’acceptant pas la carte bleue, il l’accompagne jusqu’à un distributeur précis pour retirer de l’argent, en fait, ce distributeur de délivre que des billets de 50 SG$ et le vendeur n’a pas de quoi rendre la monnaie sur 130 SG$, Adélaïde sera obligée d’insister lourdement pour pouvoir récupérer son dû… Pas très agréable, ni très rassurant !
Nous quittons finalement Sim Lin pour se diriger vers Marina Bay, nous passons devant le théâtre à l’architecture remarquable avant d’aller visiter le Raffles hôtel, plus vieux bâtiment et figure emblématique de la ville avec ses murs blancs et son style colonial.

Nous en profitons pour admirer une vue magnifique sur l’hôtel du Marina Bay, hôtel mythique dont l’architecture laisse pensé qu’un paquebot s’est échoué sur le toît… Plutôt réussi ! Nous rejoignons finalement Marina Bay pour se détendre sur les bords des quais au coucher du soleil pendant qu’un groupe de musique singapourien s’essaie au reprise de tubes occidentaux.

Nous rejoignons finalement Marina Bay pour se détendre sur les bords des quais au coucher du soleil avant de repartir à l’assaut de deux centres commerciaux aux dimensions ahurissantes où l’on essaye de battre des records mondiaux (ici la plus grande sculpture de ballons de baudruche du monde)…

Hélène et Nico en profitent également pour se faire manger les peaux mortes par des poissons au drôle d’appétit, la sensation est toutefois plutôt rigolote.

Le monastère bouddhiste qui se trouve juste à côté de la résidence où nous logeons, Simsville.

Un des temples les plus célèbres de Singapour, le temple du Bouddha à la dent d’or:

Spectacle sur la place en face du temple:

Une image typique de Singapour, le linge qui sèche en façade des immeubles.

Chinatown et un temple Hindou

Retour à Perth

NAH — Thu, 05 Apr 2012 10:31:58 +0000

Aujourd’hui mercredi 7 et jeudi 8 mars, nous faisons la route inverse pour rejoindre au plus vite Perth. Sur la route, en cherchant à faire le plein, nous suivons des panneaux qui s’enfoncent dans le bush et arrivant à une petite pompe en plein désert, à côté de laquelle se reposent une dizaine de kangourous paraissant apprivoisés. Une vielle dame à l’élégance des safaris d’Anglais nous présentent ses kangourous semi-domestiqués.

Nous ne pouvons pas les caresser mais les approcher de très près. C’est fou comment cela ressemble à un chien quand ça dort. Nous repartons assez vite vers Gingin mais au coucher du soleil nous en sommes encore loin alors décidons de nous arrêter dans un routier, à côté des immenses road-trains de 40 mètres de long.

Bon, d’accord c’est très bruyant et ambiance particulière (magazines pornos partout dans le shop) mais les douches chaudes sont gratuites et propres et le personnel souriant. Mis à part les énormes araignées à côté, c’est parfait !

Aujourd’hui vendredi 9 mars, nous arrivons à Perth vers midi et filons à la poste récupérer un précieux sésame : nos nouvelles cartes bleues ! Le colis récupéré, nous filons à Fremantle, très charmante petite station balnéaire bobo au Sud de Perth, vers 15h. Parfait pour visiter son centre-ville élégant et son marché couvert animé avant de rejoindre notre couchsurfing : la maison de ville de Zoé et Jeremy.

Nous passons la matinée du lendemain dans le centre-ville de Fremantle avant de reprendre le van le dimanche pour nous rendre chez notre second couchsurfing, situé dans Perth cette fois-ci. Après quelques difficultés pour trouver l’adresse, nous arrivons dans un pavillon avec un grand garage et un jardin honorable. C’est notre hôte, Matt, qui nous ouvre avec un grand sourire. Puis il nous présente deux autres filles, puis un couple de Français, puis deux Estoniens, puis… mais mon Dieu qui sont ces gens ? Ce sont en fait tous des couchsurfeurs !!! Matt vivant seul depuis sa récente séparation avec son épouse, il a donc une grande maison pour lui tout seul, avec deux jours de garde de ses bambins par semaine. On suppose que c’est pour se changer les idées et avoir de la compagnie anti-blues qu’il reçoit autant ! Mais ce n’est pas tout ! Non seulement il accepte une dizaine de couchsurfers en même temps et ce depuis 3 semaines, mais en plus il leur offre TOUT : On peut se servir dans les shampoings, dans les draps, les matelas, la nourriture, le papier toilette, les sodas…. Et même les bières ! Tout est à volonté ! Où est l’arnaque ? Il n’y en a même pas ! Il cuisine même pour nous le premier soir où on arrive : 15 délicieuses papillottes de poulets aux légumes ! Mais ce n’est pas fini ! Il a laissé sa chambre à coucher à un couple de Français alors qu’il dort sur un des 3 matelas dans le salon ! Et il travaille le lendemain (dans l’informatique)… C’est à peine croyable. Tout ce petit monde est ébahi. Une Française lui demande pourquoi il fait tout ça pour nous. Il répond tout simplement qu’il a découvert couchsurfing par hasard il y a un mois et qu’il a tout de suite voulu participer à ce formidable projet, sachant qu’une nuit en auberge de jeunesse à Perth coûte plus de 30€. Qu’il ne fera peut-être pas ça toute l’année, et surtout avec tant de personnes mais que jusqu’à présent il n’a passé que des bons moments et que cela le rend heureux. Et bien nous aussi ! Nous passons une agréable soirée à discuter avec lui jusqu’à pas d’heure et à jouer au billard dans le garage où nous dormons d’ailleurs par terre avec nos sacs de couchage.

Au revoir Mr. Ouch

Aujourd’hui lundi 12 mars, matinée nettoyage de Mr. Ouch avant de le remmener au dépôt Wicked.

Puis direction le centre-ville de Perth où nous flânons, comme dans la jolie ruelle « London Court » tout de colombages revêtue.

Le centre-ville est haut et moderne, extrêmement commerçant. Mais du coup assez ennuyant quand on n’a pas d’argent à dépenser. Nous rentrons donc assez vite au paradis des couchsurfers où un des 12 invités du soir a concocté un merveilleux repas avec des papillottes de poisson fondant et ses petits légumes…mmh un régal. Demain ce sera à nous de cuisiner pour tout ce petit monde avant de partir pour l’Asie !